TEJIDOS DE PUNTO A MAQUINA
Clasificación de las fibras Textiles Propiedades de las Fibras
Unidad practica Nº 1
-Clasificación de las fibras TextilesPropiedades de las Fibras
Clasificación de las fibras
1- Fibras naturales Son las fibras que la naturaleza proporciona en alguna
forma. Las fibras naturales son las mas importantes en
cuanto a cantidad. 2- Fibras artificiales Se da este
nombre a cualquiera de las obtenciones por medio artificiales gracias a los
notables adelantos registrados en el campo de la química. En muchos
casos han logrado estas fibras sintéticas
sustituir con ventaja a las fibras naturales como la seda, lana y el algodón en la
industria textil. 1-1 Clasificación de las fibras naturales
Esta clasificación comprende las fibras vegetales, animales y minerales
con sus respectivas sub-clasificaciones. Fibras vegetales
Estas fibras provienen de los vegetales y a su vez se sub-dividen según
su colocación dentro de la planta. Fibras de
semilla Son las fibras que estan situadas junto a las semillas y se
obtienen desprendiéndolas de estas. Entre ellas
se encuentra el algodón, donde la planta produce un fruto que contiene
una serie de semillas, pegados a estas se encuentran los pelos o fibras de
semilla. Fibras del tallo Se encuentran en tallos,entre
el leño y la corteza. Se requiere un
procedimiento especial para obtenerlas. Exteriormente las
fibras de algodón. Entre estas: el lino, yute y ramio. Existe
todavía una serie de grupos reducidos que se parecen al
cañamo; estos son: fibras indias de
cordelero o fibras sunn. Fibras de hoja Se encuentra en las
largas hojas de una serie de plantas y pueden aislarse quitando la pulpa de las
hojas. La mas difundida de las fibras de hoja (fibras duras) es
la fibra de sisal, manila (abaca). Fibras de fruto De estas fibras,
únicamente la fibra de coco, que se obtiene del revestimiento del coco, ha logrado importancia. Fibras
animales A estas pertenecen la lana y la seda natural
que se emplean en la fabricación de tejidos con los que se hacen prendas
de abrigos y adorno. Entre las lanas mencionaremos por
lo apreciado de sus fibras textiles, la oveja, cabra de angora, alpaca,
camello, llama, guanaco y vicuña. La seda natural es producida por el
gusano de seda.
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1-2 Fibras minerales Son las fibras que se encuentran en el reino mineral.
La única que tiene este origen es el asbesto o
amianto, que se trata de una roca formada por un silicato de calcio y magnesio,
difícilmente fusible.
2-1
Clasificación de las fibras sintéticas.
Las fibras sintéticas que se producen en la actualidad suelen
clasificarse en cuatro grandes grupos: fibras celulósicas, positivamente
sintéticas,fibras proteínicas y
minerales. Fibras celulosicas Esta clasificación
comprende los rayones y acetatos. El grupo incluye las fibras
celulosicas regeneradas: Rayón viscosa, rayón cuproamoniacal y
rayón acetato saponificado. Fibras positivamente sintéticas Son
las obtenidas empleando como
materia prima sustancias tan comunes como
el carbón, agua, aire, petróleo, y la caliza. Las
fibras estan formadas por largas cadenas de moléculas poli
funcionales llamadas polímeros. La primera de estas fibras que ha
llegado a convertirse en la mas importante de todas las fibras fue el
nylon, dado a conocer por la industria en 1939. Otras de las fibras que figuran
en este grupo son las vinyón, orlón,
acrilan y el dacrón. Fibras proteínicas Existe un numero considerables de fibras sintéticas que se
obtienen empleando como
materia prima algunas proteínas de origen animal o vegetal en lugar de
la celulosa. La soya, el maíz y el maní, son algunos de los
productos vegetales que se han utilizado para obtener
fibra sintética. Fibras minerales Entre las fibras
minerales, las de vidrio son la mas importante. Dadas sus propiedades de incombustibilidad, son preferidas para
ciertos usos en el ramo militar. Se usa para tejer telas de filtro y como material aislante de
la electricidad.
Fibras utilizadas para el tejido de punto Lana
Nombre aplicado a las fibras suaves y rizadas que se obtienen principalmente de
la piel de las ovejas domésticas y se utilizan en la fabricación
de textiles. La lana se diferencia del pelo porla
naturaleza de las escamas que forman la superficie exterior de las fibras. Las
escamas de la lana son abundantes, muy
pequeñas, puntiagudas y estan fijas sólo por su
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base y encajadas a presión (véase Fieltro). El número de
escamas varía con la finura y rizo de la fibra. Debido a este rizo, la lana tiene una elasticidad y una resistencia que hace que
los tejidos de lana se deformen menos que los fabricados con otras fibras
naturales. Otras características de la lana que
la hacen especialmente adecuada para vestir son su ligereza, su capacidad para
absorber humedad y sus propiedades aislantes. Origen de la lana
Las especies salvajes de oveja tienen una primera capa corta y lanosa cubierta
por una capa de pelo largo, recto y tosco. Este pelo ha desaparecido en las
variedades domésticas; la cría selectiva de estos animales ha
mejorado tanto la calidad como la abundancia de lana. La
producción de lana de oveja también
depende de la nutrición, del
clima y de su cuidado. Las ovejas suelen esquilarse una vez al año, en
primavera o a principios del verano. En
las regiones donde el clima es templado todo el año se pueden esquilar
dos veces. La lana se corta muy cerca de la
piel con esquiladoras mecanicas y en una sola pieza, llamada
vellón. El peso medio del
vellón de una oveja de la mejor variedad es de 4
Kg. También se obtienen pequeñas cantidades de lana de los
corderossacrificados para su consumo. La lana de las diferentes
partes de la piel varía en cuanto a la longitud de la fibra, finura y
estructura. La calidad es también distinta según las diferentes
variedades de oveja. La oveja merina da la lana
mas fina; se ha cruzado con otras variedades para que produzca lana
mas tosca pero mas larga. Cerca del 40% de la producción
mundial de lana se obtiene de ovejas merinas, y un
43%, de variedades cruzadas. El resto procede en su
mayoría de variedades especiales de oveja y se utiliza en la
fabricación de mantas, alfombras y tapicerías. Una
pequeña parte de la lana empleada en la
confección de ropa se obtiene de otros animales como
el camello, la alpaca, las cabras de Angora y
Cachemira (véase Cachemir), la llama y la vicuña. Tipos de lana El valor de la lana en el mercado depende de su finura
y de la longitud de la fibra. También se tiene en cuenta su resistencia,
elasticidad, cantidad de rizo y su uniformidad. El procesado de la lana genera dos productos diferentes: lana cardada y lana
peinada. En el sistema de cardado las fibras se cardan y
después se hilan. En el sistema de peinado, las
fibras se peinan y se separan las largas de las cortas; las cortas se cardan y
con las largas se forman unas hebras, llamadas estambres, preparadas para su
hilado. En este sistema es importante que las
fibras tengan una longitud uniforme, ya que las fibras cortas son
difíciles de hilar. Para lana cardada se pueden utilizar fibras mezcladas de
diferentes longitudes. Las lanas finasse clasifican
según la longitud de la fibra. Las fibras mas largas se peinan
para hacer estambres de lana peinada; las
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cortas se hilan y tejen para fabricar tejidos de lana cardada. Los tejidos de lana deben llevar su etiqueta identificativa que indique el
porcentaje de lana y la descripción de la fibra empleada, es decir, si
es virgen, reprocesada o reutilizada. La lana virgen
es la lana nueva, que no se ha utilizado antes para hacer otro tejido. La lana reprocesada es la que se aprovecha de restos de otros
tejidos y se reprocesa en uno nuevo. La lana
reutilizada es fibra recuperada de tejidos usados, rehilada y retejida. Esta categoría es hoy menos importante debido a la
competencia de las fibras sintéticas. Producción de lana Australia
es el mayor productor de lana en bruto, con el 29% de la producción
mundial. Otros países productores importantes son Nueva Zelanda, Argentina, Surafrica y
Uruguay. Los principales importadores son los
países de Europa occidental, Estados Unidos y Japón. Los
países de la antigua URSS y China tienen
una producción lanera importante, pero orientada a cubrir las
necesidades de su propia industria. Industria de la lana
El primer paso en el procesado de la lana para hacer tejidos es ordenar las
fibras. Como cada vellón es independiente, se separan en montones de
características similares, atendiendo sobre todo a su calidad y
longitud. Despuésde separarlos, se limpian, ya que la lana esta impregnada de una sustancia grasienta compuesta
por lanolina y churre. La grasa y suciedad se eliminan con detergentes y
jabones basicos y la lanolina se utiliza para la fabricación de
muchos productos. La lana limpia se desenreda y se
estira en una capa fina y continua durante el proceso de cardado. Las fibras
pasan por la cardadora, provista de unos cilindros con alambres flexibles que
convierten la lana en un manto delgado y uniforme. El
procesado de la lana cardada varía según
el método de hilatura que se vaya a utilizar Los tejidos de lana cardada,
como los
tweeds, se tejen con hebras pesadas formadas por fibras cortas desordenadas,
por lo que estos tejidos son gruesos y con una superficie difusa. Los tejidos
de lana peinada, como
la tela de gabardina, se tejen con hilados compuestos por fibras largas y
delgadas, trenzadas y apretadas para formar una superficie lisa. Para hilar la lana cardada, el manto se divide en cintas finas que se
frotan, enrollan y estiran para formar el hilo.
Para hilar la lana
peinada, la lana se procesa en unas maquinas peinadoras que colocan en
la misma dirección las fibras largas. La hebra resultante se aprieta
haciéndola pasar por varias maquinas hasta obtener un hilo
fino. Características y propiedades de la lana.
Longitud de la fibra: Merino de 4 a 10 cm. Cherior de 4 a 25 cm. La de cruce de
12 a 15 cm. La laicester de 30 a 50 cm.
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Superficie de la fibra: recubierta de escama (plaqueta córnea). Forma de
la fibra: de 11 a 80 micras. No se usa
indicación por medio de longitud y peso. Uniformidad: el diametro
del
pelo de la lana debe ser uniforme y a todo largo. Pureza: la lana
sucia es por naturaleza impura y exige lavados. Su valor
aumenta al disminuir las impurezas. Color: blanco natural, café,
negra y también manchada. El color oscuro natural de la mayoría
de los casos café no tiene generalmente solidez ante la luz. Los tipos de lanas oscuros se
procesan muchas veces con sus colores naturales; no se pueden esclarar y solo
se puede subir con colores oscuros. Brillo: en general opaco hasta luminoso. El brillo vítreo de los pelos duros y cortos no es
aconsejable. Los tipos pardos de lana casi
siempre tiene algún daño. El brillo de todos los tipos se puede mejorar
mediante tratamiento con cloro, de todas formas la lana
queda dura y quebradiza y pierde su capacidad de apelmazamiento. Este
tratamiento se le da en forma restringida para ropa deportiva y medias con el fin de limitar el apelzamiento de por
sí poco recomendable. Conservación del calor: optima, puesto que
la lana es mala conductora del calor. Ademas la
ondulación de la lana en hilos y tejidos
produce numerosos espacios huecos llenos de aire que bloquea la salida del calor. Textura:
caliente, los tipos puros tienen una textura suave, mientras que los
rústicos tienen una textura dura. Prueba de combustión: llama
pequeña quetiembla y con frecuencia se apaga. Combustión
lenta, olor a cuerno quemado, ceniza con burbuja color café que se puede
pulverizar con facilidad. Elasticidad: optima, mayor que el de las
fibras naturales. No se debe alargar demasiado los hilos de la lana durante el procedimiento, puesto que la resistencia de las
arrugas disminuyen. Resistencia a las arrugas:
optima, después de una compresión del tejido, tienen
pocas arrugas que desaparecen pronto. Poder de esponjamiento y poder
elastico: muy alto, como
consecuencia de la buena elasticidad y buena resistencia a las arrugas. Composición
química: la lana de cordelero se compone de queratina (albúmina
que se encuentra en los cuernos), esta constituida aproximadamente con
50% de carbono, 7% hidrógeno, 23% oxígeno, nitrógeno y 4%
de azufre. Hidroscopicidad: muy alta, la lana absorbe
humedad equivalente hasta 40% de su peso en seco sin dar la sensación de
estar mojada. Por ende posee la hidroscopicidad mas alta
de todas las fibras. Absorción de agua e hinchamiento: debido al
contenido natural de grasa y la protección brindada por la lanolina, la lana repele inicialmente al agua. Solo
absorbe después de una acción
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prolongada. Únicamente el agua absorbida en exceso produce
hinchamiento. Por lo tanto la lana se seca lentamente
porque el líquido sufre un enlazamiento químico por el que libera
paulatinamente. Posibilidad de blanqueo: eltono amarillento natural se puede
eliminar durante el blanqueo. Capacidad de
teñido: Brilla, tanto aplicado en hilos. Telas y
ropas. La lana tiene límite para la
absorción decolorante. Sin embargo, hay muchas fibras sintéticas
que oponen mayor resistencia
al teñido. Lavabilidad y resistencia a la cocción: el
agua fría no lo perjudica, es afectada por la cocción por un
tiempo prolongado. La lana v los productos elaborados
con ellas son delicados a los alcalis, por ello no se puede lavar con
lejías fuertes. En el lavado hecho en casa no se puede exprimir la
prenda, no frotarse, no cepillarse, no dejarse en estufas calientes, ni exponerse al sol. Comportamiento ante el calor: con el
calor seco continuo de 100 grados Celsius, se chamusca y empieza a despedir mal
olor. A los 300 grados Celsius se amarillea y chamusca por el vapor del
agua. En 150 grados Celsius la lana pierde
consistencia y se ablanda. Temperatura para el planchado: oscila entre 160 y
180 (,grados Celsius, es indispensable que esté
un poco húmedo y planchar por poco tiempo a base de golpear nunca
corredse la plancha. Comportamiento ante los acidos: bastante resistente
el acido sulfúrico, agregando acidos débiles a las
aguas del
lavado mejora el brillo de los colores e impide que los colores se salgan.
Comportamiento ante lejías: la lana es sensible
a las lejías débiles. Incluso el agua jabonosa
muy fuerte y caliente. Resistencia
a los insectos nocivos: la lana no protegida es
atacado con frecuencia por polillas. El tratamientoquímico con
eulan la torna adecuada para no ser consumida por las larvas de
polillas. Usos de la lana: la lana se hila sola e
incluso con otras fibras. Con estos hilos se fabrican tejidos para ropa
interior y exterior que son ropas de invierno en general.
Características de las fibras químicas de
celulosa.
Polímeros naturales, materia prima, madera ó
líteres de algodón, con eso obtenemos celulosa de acuerdo a
procedimientos y a componentes y a la mezcla con los diferentes componentes
químicos, estos son los rayones.
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Hay tres clases de rayones Proceso de viscoso: Este
lleva sosa caustica, y se obtiene del rayón viscoso.
? Proceso se cobre amoniacal: Se obtienen el rayón de cobre (proceso de
oxigeno de cobre amoniacal). ? acético. Proceso
de acetato: Se obtienen el rayón acetato, a este
se le pone anhídrido
El rayón.
Fibra sintética obtenida de varias soluciones de celulosa modificada,
que hilada y tejida, se emplea como sustituto le la seda y de
otras fibras, Y tiene muchas aplicaciones. La tela de rayón ha alcanzado
en nuestros días una extraordinaria importancia industrial. Se usa en la
confección de camisas, ropa interior, calcetería, tapices,
colgadera, cortinajes e infinidad de usos a causa de una contextura, que igual
se presta de abrigo, que a refrescar; a la trama complicada que a la sencilla; a
los colores vivos que a los opacos. Como muchas
de lasmaterias que hoy emplea la industria, el rayón es fruto de la
investigación científica europea del siglo pasado.
Hasta 1984, un químico francés, el Conde
Hilario de Chardonnet, obtuvo por primera vez patente para fabricar este
producto, logrado en su laboratorio, y al que llamó Seda artificial.
Disolviendo nitrocelulosa en una mezcla de éter y alcohol, se
halló en presencia de un líquido espeso,
de consistencia filamentosa, que se prestaba admirablemente a ser transformado
en fibras de propiedades muy afines a la seda. Empezó, pues, los ensayos
con singular éxito, en 1889 presentó muestra de este hilo
en la exposición de París, y al cabo de unos meses montaba su
primera fabrica en el norte de Francia. Hacia 1911, el procedimiento fue
introducido en los Estados Unidos, donde la seda artificial se llamó
Rayón, y desde 1924 dio lugar a una próspera industria. Casi idéntica importancia adquirid o en Japón,
Alemania e Italia. Continuo el perfeccionamiento tecnológico y
pronto resultó anticuado el proceso de la nitrocelulosa ideada por
Chardonnet, y se obtuvo con mas facilidad, a mas bajo costo y en
grandes cantidades, mediante el llamado proceso viscoso, que es el mas
común, pues proporciona el 80% de la producción mundial, superior
al millón de toneladas por año. Y cuyo proceso
describiremos mas adelante.
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También se le obtiene mediante el acetato de celulosa, que, disuelto
enacetona, forma un líquido grueso y siruposo
de los que se extraen luego los hilos. Este proceso
suministra el 15% de la producción mundial. Por último,
aunque poco empleado merece también mención el sistema de
cuproamonio, disolvente de la celulosa de algodón, que forma con ella una espesa mezcla, madre del hilado. El rayón derivado de la
nitrocelulosa de Chardonnet, del
proceso viscoso o del
cuproamonio, se caracteriza por su facil teñido y porque su
consistencia sufre al mojarse, aunque una vez seco recupera íntegramente
su fuerza. En cuanto al que procede del acetato, es sensible al calor
y exige precauciones para su planchado. Asímismo debe ser teñido
con anilinas ó especiales. Acepta admirablemente las
tinturas combinadas, presentandose por eso el teñido multicolor.
Ninguna fibra textil requiere mayor cuidado en su acabado que
el rayón. Su tenacidad en estado seco es menor que el del
algodón. Sufriendo una disminución considerable cuando se
humedece, ademas esto viene acompañado de un
hinchamiento, lo que origina una deformación considerable. La
mayoría de los rayones estan compuestos, por lo que debe tratarse
con mucho cuidado para evitar deterioro. Un tipo de
tejido popular es el que se obtiene mediante urdimbre de algodón y trama
de rayón.
El rayón viscoso.
Es la fibra artificial mas antigua, conocida en
los años 30, se obtiene con hilos continuos a partir de celulosa
regenerada, obtenidos a su vez industrialmente por el proceso viscoso. Los
primeros hilos de rayón fueron fabricados en1981 por el Conde de
Chardonnet, por un procedimiento que mas tarde se abandonó; pero
del cual se derivan todos los procedimientos actuales, fueron Cross y Beran, en
Inglaterra en 1892, quienes impusieron el procedimiento viscoso. Este sistema emplea
como
materia prima el sulfito de pulpa, producto de residuo en la fabricación
de papel e hi1aza de algodón, que es despachado en laminas a las
plantas de rayón. Estas laminas se sumergen en
una solución débil de hidróxido de sodio, hasta su
completa impregnación o saturación. Luego se las hace
despedir el exceso de sosa en prensas especiales, y son reducidas por
maquinas desmenuzadoras a trozos muy pequeños
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o 'migajas', que van siendo recogida y tratadas por bisulfato de
carbono, tomando con ello un color anaranjado. Las migajas así
teñidas se disuelven en una solución débil de hidr6xido de
sodio, formandose un líquido espeso, que
se deja en reposo a baja temperatura por espacio de dos o tres días. Se filtra entretanto varias veces 1a celulosa para librarla de todo
polvo o impureza. Al cabo de esta etapa, el pesado
líquido habra adquirido el suficiente espesor para proceder a la
obtención de hilos. Esto se consigue pasandolo por el
dispositivo llamado hilera, que consiste en una plancha llena de orificios, a
través de los cuales escurre el líquido en delgados chorrillos que caen a un
lado químico que los coagula en hilos o,finalmente,
la hebra industrial del
rayón. Este rayón es resistente al uso y
a la luz, se tiñe con gran facilidad y no le ataca la polilla, con
él se teje gran variedad de tejido desde el papelón hasta la
sedaría mas fina. El rayón se utiliza
preferiblemente en forraría y en lencería de calidad. Se
lava con facilidad en agua tibia y jabonosa. los
artículos de rayón pueden plancharse, es recomendable volver la
prenda al revés. Características y propiedades del rayón
viscoso Longitud: sin fin, a voluntad. Pureza: excelente. Las
f fibras naturales no son tan puras, porque la hilatura evita todo trabajo de
limpieza, pero economiza tiempo. Brillo: excelente, según se
requiera, desde muy lustroso a muy opaco. Conservación del calor:
satisfactorio. Prueba de combustión: las fibras para hilados de viscosa arden con una llama muy fuerte y
continua y no deja residuos de ceniza, su humo tiene olor a papel quemado, pero
no tan picante como
el Algodón. Capacidad de teñido: optima, se puede utilizar los
colorantes del
algodón. Lavabilidad: no requiere un lavado muy
prolongado. Temperatura para el planchado: de 100 a 130 grados Celsius, una
plancha muy, caliente qué hace necesario un
paño húmedo. Hidroscopicidad: es de 20 a 25% de su peso en seco.
Elasticidad: es mas alta que las fibras
vegetales (lino, algodón, etc.) pero inferior al de la seda.
El acetato y las fibras de acetato (rayón acetato
Sal o éter del acido
acético: el acetato s de celulosa se usan para fabricar telas
artificiales,
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Compuesto formado a partir del
acido acético con una base. Entre sus aplicaciones destacan la
del acetato armónico como preservador de los alimentos; el acetato de
plomo por su utilización en la industria textil; el acetato de etilo
como disolvente de barnices y lacas, así como por su empleo en la
industria textil y en perfumería; el acetato basico de cobre como
insecticida; el acetato de aluminio por su empleo para impregnar las fibras de
algodón antes de la tensión. y para
gelatinizar aceites lubricantes Son los hilos continuos a base de acetato de
celulosa ya que este acetato disuelto en acetona forma un líquido grueso
y siruposo, del
que se extrae luego los hilos. Los hilos de acetato son
fibras discontinuas de idéntica composición química.
Este procedimiento proviene de los trabajos de Scshulzenberg
(1865) y Miles (1903). Fue llevado a la practica al final de la
1era Guerra Mundial y después que en el 1934 los químicos
solucionaron la tintura del acetato, el desarrollo de esta fibra ha sido
rapidísimo; se obtiene principalmente telas de satén,
tafetan, terciopelo, etc. Hilada conjuntamente con la seda produce
géneros magníficos para suntuosos trajes de noches si se mezcla
con cualquier fibra artificial o sintética confiere al hilado un tacto suave y calido. Características
del acetato. Marcas: Aceta, albel, arnel, castellón, lonzana,
rhodrafil. Longitud de la fibra: Sin fin a
volumen.Uniformidad: excelente. Brillo: Desde muy brillante hasta muy opaco,
por eso se parece mas a la seda natural. Prueba de combustión: el
acetato quema rapidamente con llamas fuertes,
dando origen a un olor a vinagre caliente, se derrite en el punto en que se
quema y se endurece al solidificarse. Hidroscopicidad: reducida, de solo aproximadamente
un 6% de su peso. Temperatura de planchado: la plancha
se le opera a una temperatura moderada de 120 a 125 grados Celsius, debe
plancharse poco tiempo y sobre un paño
húmedo.
Fibrana (rayón cuproamoniacal
Por ultimo, aunque poco empleado merece también mención el
“ sistema de cuproamonio” disolvente de la celulosa de
algodón que forma con ella una espesa mezcla madre del hilado. En el procedimiento de esta
fibra, el proceso de cortado del rayón en fibras de
longitudes determinadas se debe al francés Girard, que patentizo su
invento en 1911. Tiene gran resistencia al uso y a la luz y
presenta mayor facilidad para el tinte que otros rayones; se arruga mucho menos
y también es atacado por las polillas.
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Las fibranas sirven para la realización de una mayor variedad de
tejidos: sedaría, gabardina, franelas, fibras de telas estampadas y sus
procedimientos de lavado es igual al anterior, es decir que se lava con
facilidad en agua tibia y jabonosa.
La poliamida 66 (nylon
Fue descubierta por w. Carothers en 1937, en los estadosunidos, en los
laboratorios Dupont. Durante los años de la segunda guerra mundial las
noticias de estas fibras, llamada también de 'vidrio',
demostraba que estaba en disposición de ser lanzada al mercado, lo que
no pudo hacerse hasta después de dicha guerra. Por el
hecho de ser el nylon la primera y auténtica fibra sintética, las
anteriores habían sido clasificadas de artificiales, causó
verdadera revolución en el mercado. La aparición de las
poliamidas ha resuelto muchos problemas, pues las prendas confeccionadas con
tejidos de esta materia son de facil lavado, secan rapidamente y
casi nunca necesitan planchado, a los sumo ligero repaso con plancha tibia. Han
invadido todas las especialidades del vestir, femenino y masculino:
lencería, vestidos, corsetería, impermeables, etc. Las medidas de nylon desplazaron a las de seda natural o seda
artificial o rayón. La poliamida en resumen es ligera,
elastica, resistente, incombustible, inatacable por la polilla y
resistente a todos los microorganismos. En este
sentido puede clasificarse como
fibra limpia. Composición química del nylon Químicamente hablando, el
nylon es una adipamida de polihexametileno, y el procedimiento por el cual se
obtiene es tan complicado como
su nombre. En el nylon se encuentran cuatro elementos: carbono,
nitrógeno, oxígeno o hidrógeno, pero sus ingredientes de
base suelen llamarse simplemente carbón, aire y agua. También se
puede obtener a partir de productos de desecho de la agricultura, como
el zuro de la mazorca de maíz y lacascarilla de avena. Proceso de
elaboración del
nylon Mezclado y calentando estos elementos bajo una gran presión. Se
transforman en un acido adípico y
diamina de hexmetileno; estos se combinan para producir una sal de nylon. La
solución acuosa de esta sal se calienta en una especie de olla de
presión; se extrae el agua y las moléculas cortas se unen por sus
extremos (como
una cadena de grapas para papel) y forman el polímero de cadena larga
que se llama nylon. Nombres comerciales
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Amilan, Caprolan, Grillón, Silon, Nilcos, Perlón, Brid-nylon,
Luron, Nigon, Nylon y otros. AA.
Las fibras acrílicas
El algodón, la lana, el lino y la seda han sido
empleados durante miles de años y cada uno de esos productos posee
ciertas características particulares que hacen que sea difícil de
confundirlos. Por el contrario las fibras sintéticas
pueden adoptar formas distintas. En particular las
fibras acrílicas u orlón. Acrílica significa: se usa
acrilonitrilo; se puede manufacturar a fin de obtener una gama completa de
fibras diferentes. La mezcla de orlón con algodón, lana ó rayón se confunden con frecuencia del jersey, franela o
estanibe. Esta fibra toma la apariencia del
algodón ó del
rayón si se mezcla con ello. El creslan es lavable y no se arruga, se
presenta en distintas formas; mezclandose con lana
tiene a menudo un aspecto elastico. Mezclado con rayón o solo es
mas brilloso. Elzefran suele emplearse mezclado con fibras
naturales o con sintéticas, permite obtener un tejido lavable, cuya
forma se conserva bien y tiene un aspecto suave como la lana.
El poliéster
Se denomina de las fibras e hilos continuos en base a este. Este fibra fue inventada en Inglaterra en el 1950. Es una maravilla de la industria, formado por etileno y xileno.
Sus fibras son ligeras y lavables se lleva con fibras durables como el nylon, no se
arruga ni se deforma, se seca muy facil. Reemplazo al rayón y al
nylon en la fabricación de neumaticos y redujo los
artículos fabricados con algodón. Es el favorito para usar en cordeles, cables y rellenos de sleeping bag (bolsa
de dormir). Algunos poliéster contienen cloro y son
dañino para el ser humano. Se puede usar
en cualquier época del
año Sus características, arrugable, plisadas permanente,
resistente al lavado, inatacable por la polilla y resistente a los
acidos y la humedad. Según trabaja con hilos continuos o fibras
cortadas. Se obtienen tejidos muy variados al estilo de la lana,
seda, satín y franelas fuertes. Se lavan facilmente con agua
fría, no encoge, ni se arruga, ni se deforma y se secan con rapidez; no
precisa planchado en la mayoría de los casos a excepción de los
tejidos transparente
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y finos, que deben planchara baja temperatura y aun en este caso es preferible
tener precaución de colgar la prenda, una vez lavada, enuna percha
estirarla con suavidad y alisarla con las manos. Las fibras de poliéster
se fabrican en muchos países bajo nombres diferentes: en el Reino Unido
y Canada se llama terinelo; en la Argentina, dacrón; en USA se
conoce como dacrón, vycron, kodel y fortrel; en Francia y Brasil se
denomina Tergal; en Alemania Occidental es el trevira o diolen, y en la
Oriental, el lanon; es llamado terital en Italia; tiejun-tetoron (o
toraytetoron) en Japón, y escaleno o teriber es España; los rusos
lo bautizaron con el nombre de lavsan. En una exhibición de modas para
la prensa, en Nueva York, en 1951, la novedad mas comentada fue un traje de
hombre que tenia una historia muy interesante. Antes de la exhibición lo
habían llevado puesto durante 69 días,
sin planchar, y dos veces había estado en una alberca. También lo habían lavado en maquina lavadora.
A pesar de este trato, era todavía
perfectamente presentable. La fibras que permitió esa hazaña asombrosa
fue el dacrón. El dacrón tiene dos cualidades basicas
importantes: es muy elastico y es lavable gracias a su elasticidad,
soporta cualquier clase de arrugamiento. Junto con su elasticidad, posee un grado elevado de capacidad de conservar su forma, de
manera que no encoge y no da de si, ni forma bolsas. Puesto que es lavable,
muchas prendas que con el se hacen pueden mancharse y luego lavarse con
esponja, a mano o con maquinas lavadora, ordinarias o
automaticas. Si se cuelgan sin retorcer ni
exprimir, dejandolas escurrir, necesitan muy poco planchado oninguno. Al
mezclarse con la lana, algodón, seda artificial u otras fibras, el
dacrón, si esta en cantidad suficiente, imparte estas cualidades al
producto final
Fibras modacrilicas
Cuando se trata de pieles(nutria, ocelote jaguar, ardilla, borrego o cualquier
otra variedad), las que sean sintéticas son, casi seguramente, de dynel,
total o parcialmente. El dynel es una fibra modracrilica, lo cual significa que
esta hecha con mas de 35% y menos de 85% de acrilonitrilo. El
otro ingrediente es el cloruro de vinilo. Al principio, se planteo una
fibra parecida a la lana; pero empleando las maquinas
destinadas a hilar algodón, seda y lino, se obtienen hilos de dynel
capaces de formar tejidos de muy diversos tipos. Se emplea en
vestimenta de hombre, mujer y niño, y para ropa de trabajo. Cuando se utiliza en la fabricación de pieles de
imitación, es frecuente que se mezcle con mohair o con verel, que es
otra fibra modacrilica.
Técnicas de Indumentaria I
Unidad practica Nº 1
-Clasificación de las fibras TextilesPropiedades de las Fibras
Otras fibras sintéticas
Azlon, es una fibra compuesta de proteínas naturales especialmente
tratadas. En Italia se le llama merinova y se emplea
caseína en su fabricación; es Bélgica, también se
emplea caseína, pero se denomina lanital. En
Inglaterra, se fabrica bajo los nombres comerciales de ardil y fibrolane.
Esta fibra e facil de teñir y da a las mezclas de que forma
parte, capacidad absorbente, flexibilidad y resistencia a las arrugas.
Alcantara, esun tejido que aunque también puede llevarse
tranquilamente puesto, se usa mas frecuente
para vestir el hogar. Es ideal para tapizar, su textura
intenta imitar el ante, tejido adobado y curtido. Tergal, es una fibra
hecha al partir del
poliéster. Al igual que este es muy resistente,
facil de lavar y de planchar y sus colores nunca pierden su intensidad. Registrada en Francia en 1954. se
puede mezclar con fibras naturales, como
el algodón y lana. Estuvo muy de moda durante
la década de los 70s, aunque en la actualidad ha quedado anticuado para
las prendas de vestir. Gore-text, se caracteriza por ser una
fibras muy transpirable e impermeable y por esto se ha convertido en el tejido
por excelencia de las prendas deportivas y curiosamente se lo trajes
espaciales. Acrílico y modacrílico, se introdujo al
mercado como “ lavalo y póntelo”. El
polipropileno es lo mejor en la mezcla con algodón. Resistente
a las manchas y al sol. El modacrílico es usado en los oso de peluche,
pelucas, abrigos pesados; estos reventaron el mercado con carpetas, frazadas y
suéteres. Olefin, es producto de
partículas de petróleo sin refinar a pequeñas
partículas de propileno y etílico. Es el
mas liviano de las fibras sintéticas, es súper confortable
y se libra de las manchas son facilidad. Los hilos gruesos de este material se emplean en la fabricación de telas
para tapizado de automóviles, para forra muebles de jardín y para
tapicería en general. Las fibras delgadas se emplean
en la fabricación de vestidos. Es usado enropa
deportiva, ropa interior térmica, autos, carpetas, y geotextiles.
Lycra, es una fibra elastica y muy resistente, que normalmente se mezcla
con diferentes hilos naturales y el resultado es un
tejido muy transpirable y cómodo que permite al cuerpo sentirse libre de
cualquier presión. Consta de un haz de muchos
filamentos que forma un dolo hilo,
y su preparación necesita operaciones químicas mas complicadas
que cualquier otra fibra sintética. La sustancia a partir de la cual se
forma esta fibra, es un polímero
sintético de cadena larga. Orlón, se obtiene de los compuestos
derivados del
acetileno y gas natural, petróleo, carbón, agua, aire y piedra
caliza. Por su fuerza y suavidad es equiparable al nylon, pero le supera en resistencia a los agentes
atmosféricos, como
el humo, sol, acidos, gases. Su hilaza de
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filamento continuo es la fibra que mas se asemeja a la seda, de esta tiene el
tacto tibio y seco; y de la hebra corta es la que mas se asemeja a la lana, y
de esta tiene el volumen y aislamiento térmico. No le dañan
solventes comunes, aceites, grasas; resulta inmune a la acción de
bacterias e insecto, mohos, rayos ultravioleta. Es combustible
, pero no arde, admite tintes. Es la mayor fibra sintética que
hoy se conoce para uso a la intemperie. Se fabrican
con orlón mantas, ropa interior liviana, corbatas, paraguas, tiendas de
campaña, techos de automóviles, entre otros.Vicara, se obtiene de
la proteína zein del maíz, cuya
moléculas en estado natural estan rizadas. Es resistente a los
acidos y alcalis, admite el tinte corriente, es suave al tacto,
tiene la tibieza del
nylon y la blancura de la lana ó un color dorado claro muy agradable a
la vista; resisten el calor a muy altas temperaturas por largo tiempo. Se quema , no arde, no pica y hasta ahora no produce alergia
alguna, es resistente al tiempo y las polillas ni el moho lo afecta, es lavable
Fibras especiales
Saran, es otro polyvinil clorifico. Son fibras pesadas, fermentaron el uso en el transporte publico, sillas de escritorio y
mobiliario de jardines. El petróleo y la salmuera son los materiales de
base de esta fibra sintética. Esta se emplea mucho en
la elaboración de telas decorativas, pues es fuerte y resiste el roce,
el arrugamiento, el fuego, la humedad y las tinturas. Puede mezclase con
otras fibras y se usa en una gran variedad
de telas, desde las de malla ancha para cortinas, hasta las densas y espesas de
tapicería y paños. Se fabrica en muchos
países. Metallic, fibras que simplifican el
verse fresco en los trajes de baño y en los hot pants. Hecho con
plastico y papel de aluminio. Spandex, la fibra que se estrecha de los
trajes de baño y ropa deportiva , es fuerte y
mas durable que la goma su mayor competidor. “ Del mismo modo que el
automóvil reemplazo a la carreta, las fibras sintéticas
reemplazaran a las naturales” Rogers Adams.-
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